雀兒山傳奇｜滿足你對一座雪山的所有想象

2017年04月06日 所屬：登山文化

雀兒山藏名“措拉”，意為大鳥羽翼。主峰海拔6168米, 位于德格縣境內。它北銜莫拉山，南接沙魯里山，山區海拔5000米以上山峰有數十座之多，是康藏交通的要塞，四川省第四高峰。

攝影：青衣佐刀

從國道317公路邊

玉隆拉措景區徒步進入，

大約兩個小時，

便可來到傳統的雀兒山登山大本營，

沿途風景非常漂亮。

德格縣境屬青藏高原東南緣，

橫斷山系沙魯里山脈，

地形復雜，

最高點為絨麥峨扎山峰（雀兒山），

海拔6168米；

最低點是和白玉縣交界處的丁都橋麥曲河口，

海拔2980米，

全縣相對高度3188米，

平均海拔4235米，

全境以雀兒山為標志，

將德格縣分為東北、西南兩大部份。

攝影：青衣佐刀

境內有冰川30多條，

海拔5000米以上的山峰30余座。

德格縣境內河流以雀兒山為分水嶺，

形成東部的雅礱江水系，

主要河流有

雅礱江水系的巴曲、玉曲等12條支流。

西部的金沙江水系的色曲，麥曲等5條支流。

德格是康巴藏文化的核心區，

擁有“康巴文化發祥地”

和“格薩爾王故里”兩大文化品牌。

德格印經院是迄今中國最大的藏文印經院，

素有“藏民族文化寶庫”之稱；

南派藏醫藥發祥于德格；

格薩爾王誕生地德格阿須草原；

境內藏傳佛教五大教派并存；

藏區三大畫派噶瑪噶則畫派繪畫

與風格獨特的建筑和獨特的民俗風情，

還有新路海、卡松渡、多瀑溝等自然生態景觀群。

攝影：川藏隊

爬上雀兒山，鞭子打著天

雀兒山峰的攀登歷史

最早追溯到1988年9月，

由中國地質大學

和日本神戶大學聯合登山隊

10人分兩批沿北坡首次登頂。

第二次是1997年英國人登頂，

第三次是2002年8月兩個韓國人登頂。

2003年7月成都刃脊探險登山隊成功登頂

（馬一樺、曾山、蘇拉王平等6人），

這是該峰有記錄的第四支登頂隊伍。

攝影：川藏隊

從此，

大批民間登山愛好者趨之若鶩，

每年攀登雀兒山的人數不斷增長。

據川藏隊總隊長蘇拉王平的粗略數據統計，

從2003年開始，

每年8月和10月組織兩次雀兒山攀登，

他們已幫助數千人實現攀登雀兒山的夢想。

攝影：川藏隊

現在，

攀登雀兒山主要有兩種組織方式，

第一是自主攀登，

即由兩位或者多位攀登者搭檔，

在不借助高山協作的情況下完成登頂。

第二種是商業攀登，

即參加盈利性的登山公司的團隊，

在登山過程中

由登山協作給予登山者任何方式的必要幫助。

國內的登山運動發展得晚，

登山經驗少，線路復雜，

更多的人需要在登山協作的協助下完成登頂。

自馬一樺首次把雀兒山的攀登

作為商業活動開展以來，

商業攀登雀兒山至今已有13年之久。

攝影：川藏隊

 從大本營出發，

碎石坡、巖石、

冰坡、雪坡、冰塔林，

還有很多很多的冰裂縫，

雪山攀登可能遇到的地形都能遇到。

特別是C1-C2這一段，

冰裂縫比較復雜，

如果不知道正確的線路，

在冰裂縫區轉上兩天無奈下山的隊伍也有。

攀登雀兒山

需要運用一些簡單的登山技術和良好的體能，

難度適中，非常適合作為提高級攀登的嘗試。

雀兒山已經成為國內山友6000米級山峰的首選。

攝影：川藏隊

每年的7—10月是雀兒山的攀登季。

8月份為最佳攀登期，

這個時間山上的降雪量相對較少。

10月份，天氣若好，風景絕佳。

大本營的紅葉等秋色非常漂亮，

C1的冰川也更潔白。

但10月份山上的雪大，

攀登難度也隨之加大。

攝影：青衣佐刀

雀兒山主峰有西北、東北兩條山脊。

在西北山脊上，

距主峰3公里處是雀兒山II峰，

海拔6119米。

雀兒山II峰，又叫多浦峨扎（6119米）。

主峰攀登路線的C2營地

可以清晰看到位于右邊的雀兒山II峰，

往左就是雀兒山主峰。

II峰到頂的最后幾百米，

可以看到非常陡峭，

幾近于垂直，無雪、裸露的巖石，

攀登難度很大。

曾經有韓國隊嘗試登頂未果，

目前雀兒山II峰還是未登峰。

山難是每一座雪山都存在的風險，

也是攀登者不可回避的痛，

雀兒山亦如。

2006年8月18日，

雀兒山上發生了一起不幸的山難事故，

一位青島籍的登山隊員“老虎”（綽號）

墜入冰崖裂縫中不幸身亡。

當時，老虎跟隨的是青島Free-man登山隊，

隊伍并沒有選擇常規路線，

走的是雀兒山南側新線路。

攝影：青衣佐刀。（配圖與山難無關）

2016年，

一位四川瀘州的男性攀登者

在攀登雀兒山登頂后的下撤中，

因嚴重高反，引發肺水腫離世。

通過這支隊伍的向導了解到，

這是支自主登山團隊。

8月1日凌晨時分，

他們位于海拔5600米左右的C2營地上時，

便發現死者出現了高原反應，

而且較為嚴重，已出現有肺水腫的跡象，

但其仍要堅持登頂，

最終導致了悲劇發生！

雀兒山東麓的玉隆拉措（又叫新路海）

系雀兒山的冰川

冰蝕挖深、冰磧物阻塞河谷出口

而形成的冰川湖，海拔4148米。

新路海不是海，是個冰蝕湖，

南北長約3公里，東西寬約1公里，

湖水最深處約75米。

水源由雀兒山冰川和積雪消融供給，

湖尾流出的溪流為措曲河源頭之一。

為四川省境內高海拔湖泊之一，

水色碧綠、游魚清晰可見，

湖邊巨石上有多呷喇嘛（后面有詳細介紹）

刻的六字真言“嗡嘛呢叭咪哄” 

五顏六色，極賦藏傳文化。

攝影：豬利牙

新路海及周圍生態原始、完整。

湖泊周圍

由高原云杉、冷杉、柏樹、杜鵑樹和草甸環繞。

以前是白唇鹿自然保護區，

風景絕佳，有"西天瑤池"之稱。

湖岸邊隨處可見大小不一而刻滿經文的瑪尼石。

湖水清澈見底，沒有被污染，

雀兒山登山大本營

也是享用此湖純凈的水源資源，非常方便。

攝影：豬利牙

相傳格薩爾愛妃珠牡

被秀麗的湖光山色所吸引，

徘徊湖邊流邊忘返，在此沐浴梳妝。

后人為了紀念珠牡，取名為玉龍拉措。

玉龍拉措是藏語，

玉是心，龍是傾，拉措是神湖。

玉龍拉措就是令王妃心傾之神湖。

而新路海

據說是當年川藏公路的筑路大軍所命名。

一段曾到過的山友，看到新路海后的描述：

“天空的顏色慢慢清朗起來,

云天不再一色,

云帶飄舞著從天上下來，

繞在湖邊山腰，

山此時在雪白里泛出灰綠，

是杉樹模糊的叢叢，

倒影入玉龍拉措的清澈水色，

云不為所注意地挪動著，

低低地，低低地，

似乎要與湖耳鬢廝磨，

卻又飄過去，與山纏綿。

天地間是少有顏色的，只有雪色，

雪中瑩瑩綠意的山湖之色，

和倒映在湖中瑪尼石上的六字真言，

是歲月磨洗過的那種紅色。

大家看到這樣的湖，

似乎有些猝不及防。

先前的大雪

已經撩撥起了一路風塵的心，

感覺到了碰撞，

為此，

翻山越嶺艱難呼吸幾百公里的疲頓

也似乎稍稍找到了釋懷的理由。

在剎那的停頓后，快門不斷響起。

有人要與山湖合影，

有人想跟瑪尼石拍在一起，

有人越過邊緣的湖石，

希望離湖近些，

有人舉著三腳架去尋找別致的視界。

大家好像都忘記了寒冷、辛苦、高原反應?！?/span>

《赤腳大仙》這張照片是山友青衣佐刀2013年9月底拍攝于雀兒山。突出局部特寫，是為了更好的突出故事的主題。

談到雀兒山，

就要說說赤腳大仙的故事，

到過雀兒山的人

沒有不知道關于奇人赤腳大仙故事的。

他原本是文革期間

逃到山上避亂的本地藏民，

曾在新路海東北方向

一個幾十米高的懸崖上，

一個人以洞當屋，

結草為廬生活了十幾年。

文革結束，曾經長叩到拉薩，

回來后發現那種世俗的生活，

他已經不適應了。

他更有感情還是那些山水、草木、鳥兒，

于是又重新回到了山上修行，

并義務擔負起了保護那塊山水的義務。

赤腳大仙是雀兒山這一地區的守護者，

他有很強的環保意識，

喇嘛的身份和學識

讓他比普通百姓更懂得尊重自然環境。

從最早開始，

他就極力勸告當地人，

不讓他們打獵、砍樹、挖藥，

告訴他們要保護好這片賴以生存的地方，

特別是玉隆拉措成為景區后，

更不能人為的制造垃圾，不能破壞環境。

沿湖進山的路上，隨處可見不少瑪尼石，

也是他用別人供養給他的錢財發心請人篆刻的，

就算以后他不再了

這些祈福和心愿還留在這片土地上。

當時還沒有開發成景區，

條件很差，住在山洞里，

甚至連鞋子都沒有。

至今三四十年了，

不管冬夏，一直就習慣了光腳，

所以被叫作“赤腳大仙”。

其實，他修的是佛，名為多呷喇嘛，

在臨近的玉樹地區很有威望。

“赤腳大仙”的名頭是被過往的游客叫出來的。

現在赤腳大仙

住在一個依靠山崖的簡易小木屋里，

距離川藏隊登山大本營只有20分鐘路程，

來登山的隊員會去拜訪赤腳大仙，

得到喇嘛的加持和祝福，

希望攀登平安順利。

赤腳大仙既是自然環境的守護者，

也是藏族傳統文化的繼承者，

在雀兒山這里成為一個人文標志。

這些年來，

赤腳大仙（多呷喇嘛）

感到冬天和夏天都在悄然變化。

“以前冬天冷，夏天也沒有多熱。

以前晚上睡的時候還要穿厚衣服，

現在都不用。

以前冬天要穿羊皮做的衣服，現在不用。

”大仙回憶說。

在我的記憶里，

雀兒山冰川的退縮是從1958年開始的，

到現在已經近60年了。

“文革”之前冰川末端所在的位置